正是他们，使得今天的威尼斯处处弥漫着艺术气息，并令这座独一无二的水城更加魅力无边。
我去过很多城市，在那里或长或短地生活过。不经意间，总会在一座城市里觅到另一座城市的影子，或整体或局部。但是，威尼斯给我的感觉却大不相同，这座城市里所流动的，无论是空气还是实物都那样的独特。
我们一行是从米兰驱车去威尼斯的。当汽车行至威尼斯海湾口岸时，陆路穷途了，我们只好取水路行6公里进入市区。
威尼斯整座城市都浸泡在海水之中，除建筑物和广场之外，几乎看不到陆地。没有汽车，甚至连摩托车、自行车、人力车也没有。有的只是运河、水道和拱桥———运河就是大马路，水巷就是小街道，客船就是公共汽车，汽艇就是出租车，新月般的“贡多拉”（舟）就是自行车。这里有的，其它城市绝对没有；这里没有的，恰是其它城市的必备要件。
在这座城市里，最壮观的是水道里那一排排、一簇簇的木桩。这些无以数计的木桩就在楼房前后、水道两边有序或无序地排列着，构成别样风景。顺着水道望去，那种原始的粗犷和令人震撼的阵势，使你不敢相信自己是置身在一个城市。这些木桩不是道具，不是虚设的城市背景，它们的作用恰如停车场，恰如车库，是船、艇、舟固定的泊位。威尼斯人每家每户都有用途不同的艇或舟（贡多拉）。不过，这些交通工具不像汽车需要库房，主人休息时只需用一条链锁将其锁在家门口的木桩上就行。更有意思的是，一些木桩上有着红白或蓝白相间的条纹，红白相间的标志着公有，蓝白相间的标志私有。游人可凭借这一标志，判别木桩所对应的房子和船舟的权属关系。当然，也有没涂色条的木桩，那一定是公共场所的泊位了，如圣马可广场、里亚尔多桥这些地方的海港、码头的泊位，安插的就是木纹斑斑、本色原始而粗糙的木桩。
如果说威尼斯是一首古老的诗，那么这些木桩大概就是惊叹于这美好意境的感叹号了。
在这个没有汽车的城市逛街，你当然不用担心被车撞着，但“水祸”却离你只有一步之遥。除大运河两边有较宽阔的人行道以外，其它水道的两侧只有沿屋基的一小溜平台，这些平台又都没有护拦，有的地方还布满了苔藓。水面与平台间差几厘米，微风吹来，或傍晚潮汐来临时，平台就免不了被涌来的海水所淹没。所以在这里行走，我总是提心吊胆，既怕湿鞋，又怕掉进水里。
威尼斯的水巷千曲百折、纵横交错，像绿色水带编织的网。不熟悉这个“网”的人，走进去容易，要走出来就得费上一番周折。有一次，我从圣马可广场的钟楼拱门进入马尔扎雷商业街，在威尼斯人所称的“商道”上漫步。不知不觉走进了水巷深处，恍若走进了迷宫：处处是一样的水道，一样的房子，一样的拱桥。我无法判断所处的方位，无法找到返回的路径。更令人头痛的是，这里的路名千奇百怪，使你没法用英语或意大利语问路。比如他们把大街道叫“路旮”，把窄小的街巷叫“卡里”，把水道与墙壁之间的人行道（平台）叫“基道”，两旁开有各式店铺的街道叫“商道”，小水道旁的路道叫“溪道”，水道填成的街道叫“陆溪道”，广场叫“地场”，院落叫“院场”，水道叫“街道”……这些只有威尼斯人自己才能理解的地名，我想问路却是说不清道不明，即使人家告诉我路径，我仍会莫名其妙不知所措。在无法寻求帮助的境况下，我只能靠直觉判断方向。好几个小时过去了，不知又穿过了多少似曾相识的“卡里”、“基道”、“溪道”和拱桥之后，眼前才出现一片豁亮——阿弥陀佛，我终于回到了圣马可广场，不，是圣马可“地场”。
公元五世纪的时候，威尼斯的“商祖”靠其非凡的商业头脑和冒险精神，把这个当时荒无人烟的海岛逐步变成了一个富饶、强盛的海上共和国和地中海最活跃的贸易中心。今天的威尼斯商人，不再像他们的“商祖”一样靠卖船只和渔业产品赚钱，也不再像夏洛克一样靠放高利贷赚钱，当然也不像别的城市的商人靠实用产品和服务谋利，今天他们赚钱的主要途径是经营艺术和艺术品。
在威尼斯市中心，有一个非常吸引人的商业区——里亚尔多桥及其附近的里亚尔多街。“地陪”告诉我，这里的店铺，一个月挣的钱一年也花不完。而生意之所以如此火爆，全在于里亚尔多桥和里亚尔多街有幸成为《威尼斯商人》中的特定场景，随着《威尼斯商人》的广泛流传而被蒙上了神秘色彩，并因此声名远播。精明的威尼斯商人正是抓住这一商机，大肆扩展商铺，增加商品的花色品种，提高商品价格，从而赚取了数不清的里拉。我想，这是莎士比亚和他那部伟大剧作的另一种不朽，这种不朽恐怕是莎士比亚本人也始料不及的。
威尼斯特有的自产产品是玻璃制品和花边。在我看来，它们的艺术价值远远超过了作为商品的本身。这些工艺品的价格低则五六十美元，高则万余美元。如果仅仅将其当作纯粹的商品，自然就没有多少人愿意为它掏腰包，那么今天的威尼斯商人也只能喝地中海的海风了。
布拉诺岛的花边是威尼斯商人赚取里拉的又一手工产品。与玻璃工艺品一样，没有人怀疑它的艺术属性和艺术魅力，它们的价格自然也不是普通纺织品所能企及的。
在共和国时期，威尼斯的地位和财富空前显赫，这里的富裕和安定吸引来了一大批建筑、雕塑、绘画、文学等方面的巨匠。特别是在文艺复兴时期，这些艺术人才把他们的聪明才智毫无保留地献给了威尼斯，正是他们，使得今天的威尼斯处处弥漫着艺术气息，并令这座独一无二的水城更加魅力无边。
到威尼斯的第一天傍晚，我随“地陪”去了圣马可广场的一家咖啡厅。刚一进门，正对大门口的一把普通椅子引起了我的好奇。这把椅子的靠背上拴着一根红绳，绳上悬着一个小牌子，走近细看，上面写着：“福楼拜先生曾坐此椅”。“地陪”说，因为这个牌子的神奇作用，这家咖啡厅天天高朋满座。
第二天闲逛时，在市内一家叫“塞卡”的小旅馆门前，我见到一块赫然大碑，碑上刻着：“歌德1708年9月28日———10月14日在此居住过”。刚刚拜别歌德，又在另一家小旅馆的门口与拜伦先生不期而遇，这里的碑文写道：“拜伦1816———1820年在此店居住，并在此创作了《唐璜》”。
在威尼斯的短短两天，竟能与这么多文学巨匠相遇，实在是三生有幸。可惜，逗留的时间实在太短，要不，我肯定还会见到更多的大师，果戈里、契诃夫、格林等著名作家，还有提香、拉斐尔、列宾等著名绘画家，都或长或短地在威尼斯居住和生活过，并在这里留下了许多珍贵的遗迹。
来威尼斯，原本只是想领略一下水城的气韵和风采，没成想，当我置身其中时，真正感染我的却是浓郁的艺术氛围和威尼斯人对艺术的亲近与感恩。
我去过很多城市，在那里或长或短地生活过。不经意间，总会在一座城市里觅到另一座城市的影子，或整体或局部。但是，威尼斯给我的感觉却大不相同，这座城市里所流动的，无论是空气还是实物都那样的独特。
我们一行是从米兰驱车去威尼斯的。当汽车行至威尼斯海湾口岸时，陆路穷途了，我们只好取水路行6公里进入市区。
威尼斯整座城市都浸泡在海水之中，除建筑物和广场之外，几乎看不到陆地。没有汽车，甚至连摩托车、自行车、人力车也没有。有的只是运河、水道和拱桥———运河就是大马路，水巷就是小街道，客船就是公共汽车，汽艇就是出租车，新月般的“贡多拉”（舟）就是自行车。这里有的，其它城市绝对没有；这里没有的，恰是其它城市的必备要件。
在这座城市里，最壮观的是水道里那一排排、一簇簇的木桩。这些无以数计的木桩就在楼房前后、水道两边有序或无序地排列着，构成别样风景。顺着水道望去，那种原始的粗犷和令人震撼的阵势，使你不敢相信自己是置身在一个城市。这些木桩不是道具，不是虚设的城市背景，它们的作用恰如停车场，恰如车库，是船、艇、舟固定的泊位。威尼斯人每家每户都有用途不同的艇或舟（贡多拉）。不过，这些交通工具不像汽车需要库房，主人休息时只需用一条链锁将其锁在家门口的木桩上就行。更有意思的是，一些木桩上有着红白或蓝白相间的条纹，红白相间的标志着公有，蓝白相间的标志私有。游人可凭借这一标志，判别木桩所对应的房子和船舟的权属关系。当然，也有没涂色条的木桩，那一定是公共场所的泊位了，如圣马可广场、里亚尔多桥这些地方的海港、码头的泊位，安插的就是木纹斑斑、本色原始而粗糙的木桩。
如果说威尼斯是一首古老的诗，那么这些木桩大概就是惊叹于这美好意境的感叹号了。
在这个没有汽车的城市逛街，你当然不用担心被车撞着，但“水祸”却离你只有一步之遥。除大运河两边有较宽阔的人行道以外，其它水道的两侧只有沿屋基的一小溜平台，这些平台又都没有护拦，有的地方还布满了苔藓。水面与平台间差几厘米，微风吹来，或傍晚潮汐来临时，平台就免不了被涌来的海水所淹没。所以在这里行走，我总是提心吊胆，既怕湿鞋，又怕掉进水里。
威尼斯的水巷千曲百折、纵横交错，像绿色水带编织的网。不熟悉这个“网”的人，走进去容易，要走出来就得费上一番周折。有一次，我从圣马可广场的钟楼拱门进入马尔扎雷商业街，在威尼斯人所称的“商道”上漫步。不知不觉走进了水巷深处，恍若走进了迷宫：处处是一样的水道，一样的房子，一样的拱桥。我无法判断所处的方位，无法找到返回的路径。更令人头痛的是，这里的路名千奇百怪，使你没法用英语或意大利语问路。比如他们把大街道叫“路旮”，把窄小的街巷叫“卡里”，把水道与墙壁之间的人行道（平台）叫“基道”，两旁开有各式店铺的街道叫“商道”，小水道旁的路道叫“溪道”，水道填成的街道叫“陆溪道”，广场叫“地场”，院落叫“院场”，水道叫“街道”……这些只有威尼斯人自己才能理解的地名，我想问路却是说不清道不明，即使人家告诉我路径，我仍会莫名其妙不知所措。在无法寻求帮助的境况下，我只能靠直觉判断方向。好几个小时过去了，不知又穿过了多少似曾相识的“卡里”、“基道”、“溪道”和拱桥之后，眼前才出现一片豁亮——阿弥陀佛，我终于回到了圣马可广场，不，是圣马可“地场”。
公元五世纪的时候，威尼斯的“商祖”靠其非凡的商业头脑和冒险精神，把这个当时荒无人烟的海岛逐步变成了一个富饶、强盛的海上共和国和地中海最活跃的贸易中心。今天的威尼斯商人，不再像他们的“商祖”一样靠卖船只和渔业产品赚钱，也不再像夏洛克一样靠放高利贷赚钱，当然也不像别的城市的商人靠实用产品和服务谋利，今天他们赚钱的主要途径是经营艺术和艺术品。
在威尼斯市中心，有一个非常吸引人的商业区——里亚尔多桥及其附近的里亚尔多街。“地陪”告诉我，这里的店铺，一个月挣的钱一年也花不完。而生意之所以如此火爆，全在于里亚尔多桥和里亚尔多街有幸成为《威尼斯商人》中的特定场景，随着《威尼斯商人》的广泛流传而被蒙上了神秘色彩，并因此声名远播。精明的威尼斯商人正是抓住这一商机，大肆扩展商铺，增加商品的花色品种，提高商品价格，从而赚取了数不清的里拉。我想，这是莎士比亚和他那部伟大剧作的另一种不朽，这种不朽恐怕是莎士比亚本人也始料不及的。
威尼斯特有的自产产品是玻璃制品和花边。在我看来，它们的艺术价值远远超过了作为商品的本身。这些工艺品的价格低则五六十美元，高则万余美元。如果仅仅将其当作纯粹的商品，自然就没有多少人愿意为它掏腰包，那么今天的威尼斯商人也只能喝地中海的海风了。
布拉诺岛的花边是威尼斯商人赚取里拉的又一手工产品。与玻璃工艺品一样，没有人怀疑它的艺术属性和艺术魅力，它们的价格自然也不是普通纺织品所能企及的。
在共和国时期，威尼斯的地位和财富空前显赫，这里的富裕和安定吸引来了一大批建筑、雕塑、绘画、文学等方面的巨匠。特别是在文艺复兴时期，这些艺术人才把他们的聪明才智毫无保留地献给了威尼斯，正是他们，使得今天的威尼斯处处弥漫着艺术气息，并令这座独一无二的水城更加魅力无边。
到威尼斯的第一天傍晚，我随“地陪”去了圣马可广场的一家咖啡厅。刚一进门，正对大门口的一把普通椅子引起了我的好奇。这把椅子的靠背上拴着一根红绳，绳上悬着一个小牌子，走近细看，上面写着：“福楼拜先生曾坐此椅”。“地陪”说，因为这个牌子的神奇作用，这家咖啡厅天天高朋满座。
第二天闲逛时，在市内一家叫“塞卡”的小旅馆门前，我见到一块赫然大碑，碑上刻着：“歌德1708年9月28日———10月14日在此居住过”。刚刚拜别歌德，又在另一家小旅馆的门口与拜伦先生不期而遇，这里的碑文写道：“拜伦1816———1820年在此店居住，并在此创作了《唐璜》”。
在威尼斯的短短两天，竟能与这么多文学巨匠相遇，实在是三生有幸。可惜，逗留的时间实在太短，要不，我肯定还会见到更多的大师，果戈里、契诃夫、格林等著名作家，还有提香、拉斐尔、列宾等著名绘画家，都或长或短地在威尼斯居住和生活过，并在这里留下了许多珍贵的遗迹。
来威尼斯，原本只是想领略一下水城的气韵和风采，没成想，当我置身其中时，真正感染我的却是浓郁的艺术氛围和威尼斯人对艺术的亲近与感恩。