喜欢旅游的人没有不去意大利的，喜欢意大利的没有不去佛罗伦萨的，佛罗伦萨已经被太多的人说了太多次，即使佛罗伦萨不厌烦，写它的人也难免有些无奈。可是佛罗伦萨就是佛罗伦萨，就像是一个你深爱的人，无论时间过去了多久，你仍然对他有无尽的思念和谈资。那种意犹未尽，兴味正酣的感觉也许正是佛罗伦萨魅力之所在。
其实初到佛罗伦萨的感觉并不好，嘈杂的人群里夹杂着眼神迷离的潜在偷窃者和形状可怜的吉普赛女人，怀里抱着个半大的孩子让初来者无端地多了份怜悯。单纯而唯美的人会有一种想回家的冲动。在这里你随处可见各式各色的人物夹杂在前进或后退的人流里，心中不由地生出一丝秋之悲凉。虽然佛罗伦萨世界闻名，可它毕竟只是个省会城市，所有的景点都囿于中心火车站附近一个不大的区域内，所有曾经和现存的繁华都能让你用脚步丈量下来。
佛罗伦萨是世界上最漂亮的城市之一，而这种漂亮绝不是凡世的浮华，而是把历史、文化与风景不经意的揉杂在一起，相互纠缠，缺一不可。佛罗伦萨透着一种知性美，无论男人还是女人都能在这里找到自己需要的东西，并执著而温柔地将你充满，完全充满。
泪洒佛罗伦萨
来佛罗伦萨就不要寻找冒险，除非你坚信有一条时光隧道可以把你带回文艺复兴时期，与达芬奇和米开朗琪罗共舞。当然佛罗伦萨的宫殿、教堂以及多如牛毛的博物馆和美术馆极大地限度地拓展了你我想象的空间。第一眼看佛罗伦萨主教堂，你就会深吸一口气，令人眼花缭乱的绘画与建筑让你贪婪地迷失在每条可触知的带有美第奇家族精神的街道上。文艺复兴的成就依然清晰可见，几个世纪以后我们仍能徜徉其中，这本身就是一场梦。佛罗伦萨是上帝的宠儿，来到佛罗伦萨没准能沾到一点仙气。
佛罗伦萨的主教堂也就是圣母鲜花教堂是最教人难以忘掉的，它理应成为佛洛伦萨之行的第一站。它色调鲜明，门墙全是用卡拉拉的白理石、普拉托的绿理石和马拉莫的红理石镶嵌而成的。圣母鲜花教堂像一个隐于闹市的圣贤，与世无争，温和而平静。同时又像一个美丽的公主在狭窄的旧街道骄傲地立出身来，一幅皇家雍容。不要只是看了外表就晕倒了，你何不走进去，虽然内部相对的有些肃静和冷清，可是你不妨看看里面的壁画，然后沿着463级台阶爬上教堂的圆顶。你所在的位置就是全托斯卡纳大区的心脏了。Brunelleschi是文艺复兴时期著名的建筑师，主教堂圆顶就是他的杰作，他的成就至今仍无人能望其项背。主教堂的右首有一个高耸入云的钟楼，这就是著名的乔托钟楼。乔托是意大利艺术的开山祖师；不要说那些不朽的名画，单单从这座钟楼就可以看出他的大手笔。从钟楼的大理石窗格望出去可以清楚地看见主教堂的圆顶、老楼和圣罗伦佐教堂。主教堂的附近还有洗礼堂，它以Lorenzo Ghiberti设计的错综复杂的青铜门而著名。洗礼堂的历史悠久，现在的样子是十一、十二世纪间翻修后的结果。洗礼堂的青铜门记录着佛罗伦萨雕塑从哥特到文艺复兴风格的过渡。洗礼堂的东门曾被米开朗琪罗命名为“天堂之门”。
在佛罗伦萨最惬意的就是散步了，有了汽车难免多余，有了单车也难免劳累。佛罗伦萨崎岖婉转的中世纪街道让人们忘掉了时间的存在，你的心和佛罗伦萨一起跳动，呼吸着风中传来的地中海淡淡的咸味。从圣母鲜花教堂出来，不远处就是老楼。佛罗伦萨的老楼和它所在的广场从十三世纪建成以来就一直是佛洛伦萨政治生活的中心。如今老楼仍履行着市政厅的职责。你不难见到新婚的夫妇从里面走出来，然后坐上马车开始蜜月之旅。据说，老楼的不等四边形，大门的偏僻位置以及钟楼都有历史典故。据说当时战胜的Guelph党人无论如何也不愿意把房子盖在本是Ghibelline派的土地上，所以老楼的形状就难免有些稀奇古怪。佛洛伦萨人把钟楼弄得不对称，其实是为了省钱，市政府只是把已经存在的钟楼稍微拉长了一些。要看文艺复兴时期的城堡，老楼就是这个样子，铜墙铁壁一般。门前有米开朗琪罗的《大卫》像的翻本（原件存本地国家美术院中）。西面是著名的喷泉，雕塑也颇多。老楼中很大一部分都是对游人开放的，所以千万不要错过了。
老楼的威严屹立让人有些喘不过气来，不如到阿尔诺河边逛一逛，收拾一下散落的心情。横跨阿尔诺河最窄处的是1345年在罗马桥基础上建成的老桥。老桥是佛洛伦萨的又一标志性建筑，在很多风光片中你都可以一睹它的风采。桥上有很多卖廉价首饰和皮货的店铺，一些中世纪的遗迹一息尚存。美第奇家族的菲尔南多一世认为这些粗陋的店铺与相邻的皇宫以及博物馆很不相称，1593年他决定把这里的房租翻番。在老桥的两边都可以欣赏阿尔诺河的美景，这不由让人想起一部英国的老片子《看得见风景的房间》。如果你我有幸在这里租上一套不算昂贵的公寓，小住那么几个月该有多么惬意啊。阿尔诺河的另一面是皮第宫。欧洲皇家居所的典范。皮第宫是当时的银行家卢卡.皮第于1458年建成的，一个世纪以后被美第奇家族的老克西莫收购，并扩建成自己的宫殿，与河对岸的乌菲奇美术馆和后山上的波波利花园连成一片。诺大的建筑里包含了八个博物馆，其中最著名的是巴洛克风格的Palatine Gallery，里面珍藏了16-17世纪著名画家的真品，如拉菲尔、提香、卢本斯等。皮第宫中还有一个博物馆收藏着各种价值连城的银器。美第奇家族曾经统治了佛洛伦萨城数百年之久，是这个家族的君王让佛洛伦萨达到了空前的精神和商业文明。不只是皮第宫，佛洛伦萨的每一个角落都留有美第奇深深的印迹。
来到佛罗伦萨，米开朗琪罗广场也是必看的。从米开朗琪罗广场可以看到佛洛伦萨的全景也包括周围起伏连绵的山丘。米开朗琪罗在佛洛伦萨被围困期间曾经是这里的军事工程师。几个世纪以后为了纪念这个艺术家，市政府决定把这片开阔的空地命名为米开朗琪罗广场。1875年还在这里竖起了一座纪念碑和四座名为《昼》、《夜》、《晨》、《昏》的雕塑。每到周末的时候这里就人潮汹涌，特别要说一句，这里的夕阳令人眩目。佛罗伦萨可看的建筑还有很多，如执政官广场，圣十字教堂，圣罗伦佐教堂、犹太教堂、但丁故居，凡此种种，不胜枚举。
佛罗伦萨是美丽的，美丽的有点让人伤心。小的时候看过一部电影叫《泪洒佛罗伦萨》，故事情节已经模糊了，只记得是一个发生在佛罗伦萨的凄美的爱情故事。从那个时候开始，也许就注定了今生与佛罗伦萨的缘分，看她的繁华，看繁华背后的眼淚。佛罗伦萨在逐渐老化，这里修复了，另一边又遭毁坏。这里的人活在过去，只剩下保存历史遗产和观光事业。在这样一个古老的城市，谁又能找得到未来的出口。可是仍有人在画作上涂防腐剂，感觉与死去的画家心灵相通，灵魂似被净化，神圣无垢。
偷香
来佛洛伦萨可以不看教堂，不看老桥，不看阿尔诺河，可是不看乌菲奇美术馆则是罪大恶极了。乌菲奇与巴黎的卢浮和马德里的普拉多齐名。这里收藏着十三到十八世纪的意大利乃至欧洲的名画；精华荟萃，比哪儿都好。乔托，波地切利，达芬齐，拉菲尔，米开朗琪罗，卡纳瓦乔、甚至卢本斯、伦勃朗都齐聚一堂，真乃人间盛会。这里本是美第奇家族的私人收藏馆，由家族的最后一个统治者安娜.露德维克交给佛罗伦萨市，成为所有佛罗伦萨人的骄傲。乌菲奇美术馆前经常排着长龙，这里的门票是最贵的，当然也是最值得的。可惜的是在这里如同所有的教堂一样都不能用闪光灯照相，否则该是多么大的一笔财富啊。听说乌菲奇还要扩建，好把库房中积压的上千幅名画拿出来展览。把整个美术馆看下来至少需要半天的时间，累得不行是常有的事，好在走廊里有长椅可以让那些或学富五车或附庸风雅的人们休息一会儿。美术馆一层的东厢有一个小咖啡馆，在这里可以留恋窗外的风景，如果还没有看够这些名画，最好在美术馆的书店里买一本精美的册子拿回家去好好欣赏。
除了乌菲奇美术馆值得一提的还有收藏米开朗琪罗《大卫》原作及其他雕塑作品的国家美术院（Galleria dell'Accademia）；隔着阿尔诺河与乌菲奇相通的皮第画院，这里收藏着拉菲尔的两幅《圣母像》；拥有洗礼堂原始青铜门和米开朗琪罗名画《Pieta圣母玛丽亚哀恸地抱着基督的尸体》的主教堂艺术博物馆（Museo dell'Opera del Duomo）以及藏有米开朗琪罗、Benvenuto Cellini, Donatello等人作品的Bargello。
说一天就能把佛罗伦萨看够，那纯属虚言。这么多的建筑和绘画精品，别说是一天，也许一辈子都嫌少呢。在佛罗伦萨看画就像是一个人的舞蹈，就像是从天上偷来一缕馨香。生活除了是生下来，活下去，还有更深刻的意义。艺术就是上帝派来的把你的灵魂带往天国的使者。
看得见风景的房间
意大利是欧洲最美的地方，托斯卡那是意大利最美的地方，而佛罗伦萨当之无愧的就是托斯卡那最美的地方。阿尔诺河穿城而过。无论是阳光明媚还是皓月东升，阿尔诺河都在它有些泛黄的波里，在艳丽如新的老桥下把你的哀思悄悄地不知带到哪里去了。传说中但丁和他的情人佩阿特利斯就相遇在这个原名三一桥的地方，拿朱自清的原话来说，这座有趣的桥，桥两头各有雕像两座，风光确是不坏。
穿过阿尔诺河你可以散步到波波里花园。这是美第奇家族老克西莫一世的妻子阿莱诺拉为自己建造的后花园。1549她召集了当时最杰出的建筑师共同创造这一伟大作品，一个纯意大利式的皇家花园。茂密的树林、狭长的小径、嶙峋的怪石、奇异的喷泉、静谧的池塘、无数的古典和后文艺复兴风格的雕塑都让你流连其间。波波里花园不仅吸引外国游客，就连当地人也在节假日的时候携家带口的在这里野餐。天真的孩子们，亲密的爱人们，莘莘的学子们都在这个诺大的花园里放松身心，静静地享受一个美好的下午时光。波波里花园建在一个山坡上，这里是鸟瞰佛洛伦萨全城的最佳位置。半山腰上有一个咖啡馆，你可以要上一杯cappuccino，哪怕是一小瓶加气的矿泉水，靠在木头椅子上用暧昧的眼神看山那边落日熔金，暮云合璧。
沿着阿尔诺河的左岸就步行到了Cascine Park，古代这里曾经是狩猎区和皇家农场，如今是佛洛伦萨最大的公园。1791年彼得一世在这里添加了雕塑和喷泉后向公众开放。英国诗人雪莱就曾经对着水仙喷泉写下著名的《西风颂》。白天的时候，这里有很多慢跑的人和游戏的孩子，听说晚上这里是露天妓院，真假不得而知。如果你喜欢花草还可以去被称作“简单花园”的植物园，这里是克西莫一世1550年建成的。园中有六千多种来自世界各地的珍奇植物，其中最有意思的是蕨菜、棕榈和杜鹃花。如果你真真地爱玫瑰花，佛洛伦萨的山丘上还有一座开放着上千种玫瑰的大花园等着你。
置身佛洛伦萨，真可谓移步换景，满眼都是黄金屋和颜如玉。如果你对生活的要求不是很高，也许人生得见佛洛伦萨足矣。佛罗伦萨就像一个女人，一个一笑倾人城，再笑倾人国的佳人，你所有的感受都用上了，都无法形容它的美丽。所以只能傻傻地或远或近地凝视她，也不说一句话，只当爱情是一个甜蜜的幻影。
其实初到佛罗伦萨的感觉并不好，嘈杂的人群里夹杂着眼神迷离的潜在偷窃者和形状可怜的吉普赛女人，怀里抱着个半大的孩子让初来者无端地多了份怜悯。单纯而唯美的人会有一种想回家的冲动。在这里你随处可见各式各色的人物夹杂在前进或后退的人流里，心中不由地生出一丝秋之悲凉。虽然佛罗伦萨世界闻名，可它毕竟只是个省会城市，所有的景点都囿于中心火车站附近一个不大的区域内，所有曾经和现存的繁华都能让你用脚步丈量下来。
佛罗伦萨是世界上最漂亮的城市之一，而这种漂亮绝不是凡世的浮华，而是把历史、文化与风景不经意的揉杂在一起，相互纠缠，缺一不可。佛罗伦萨透着一种知性美，无论男人还是女人都能在这里找到自己需要的东西，并执著而温柔地将你充满，完全充满。
泪洒佛罗伦萨
来佛罗伦萨就不要寻找冒险，除非你坚信有一条时光隧道可以把你带回文艺复兴时期，与达芬奇和米开朗琪罗共舞。当然佛罗伦萨的宫殿、教堂以及多如牛毛的博物馆和美术馆极大地限度地拓展了你我想象的空间。第一眼看佛罗伦萨主教堂，你就会深吸一口气，令人眼花缭乱的绘画与建筑让你贪婪地迷失在每条可触知的带有美第奇家族精神的街道上。文艺复兴的成就依然清晰可见，几个世纪以后我们仍能徜徉其中，这本身就是一场梦。佛罗伦萨是上帝的宠儿，来到佛罗伦萨没准能沾到一点仙气。
佛罗伦萨的主教堂也就是圣母鲜花教堂是最教人难以忘掉的，它理应成为佛洛伦萨之行的第一站。它色调鲜明，门墙全是用卡拉拉的白理石、普拉托的绿理石和马拉莫的红理石镶嵌而成的。圣母鲜花教堂像一个隐于闹市的圣贤，与世无争，温和而平静。同时又像一个美丽的公主在狭窄的旧街道骄傲地立出身来，一幅皇家雍容。不要只是看了外表就晕倒了，你何不走进去，虽然内部相对的有些肃静和冷清，可是你不妨看看里面的壁画，然后沿着463级台阶爬上教堂的圆顶。你所在的位置就是全托斯卡纳大区的心脏了。Brunelleschi是文艺复兴时期著名的建筑师，主教堂圆顶就是他的杰作，他的成就至今仍无人能望其项背。主教堂的右首有一个高耸入云的钟楼，这就是著名的乔托钟楼。乔托是意大利艺术的开山祖师；不要说那些不朽的名画，单单从这座钟楼就可以看出他的大手笔。从钟楼的大理石窗格望出去可以清楚地看见主教堂的圆顶、老楼和圣罗伦佐教堂。主教堂的附近还有洗礼堂，它以Lorenzo Ghiberti设计的错综复杂的青铜门而著名。洗礼堂的历史悠久，现在的样子是十一、十二世纪间翻修后的结果。洗礼堂的青铜门记录着佛罗伦萨雕塑从哥特到文艺复兴风格的过渡。洗礼堂的东门曾被米开朗琪罗命名为“天堂之门”。
在佛罗伦萨最惬意的就是散步了，有了汽车难免多余，有了单车也难免劳累。佛罗伦萨崎岖婉转的中世纪街道让人们忘掉了时间的存在，你的心和佛罗伦萨一起跳动，呼吸着风中传来的地中海淡淡的咸味。从圣母鲜花教堂出来，不远处就是老楼。佛罗伦萨的老楼和它所在的广场从十三世纪建成以来就一直是佛洛伦萨政治生活的中心。如今老楼仍履行着市政厅的职责。你不难见到新婚的夫妇从里面走出来，然后坐上马车开始蜜月之旅。据说，老楼的不等四边形，大门的偏僻位置以及钟楼都有历史典故。据说当时战胜的Guelph党人无论如何也不愿意把房子盖在本是Ghibelline派的土地上，所以老楼的形状就难免有些稀奇古怪。佛洛伦萨人把钟楼弄得不对称，其实是为了省钱，市政府只是把已经存在的钟楼稍微拉长了一些。要看文艺复兴时期的城堡，老楼就是这个样子，铜墙铁壁一般。门前有米开朗琪罗的《大卫》像的翻本（原件存本地国家美术院中）。西面是著名的喷泉，雕塑也颇多。老楼中很大一部分都是对游人开放的，所以千万不要错过了。
老楼的威严屹立让人有些喘不过气来，不如到阿尔诺河边逛一逛，收拾一下散落的心情。横跨阿尔诺河最窄处的是1345年在罗马桥基础上建成的老桥。老桥是佛洛伦萨的又一标志性建筑，在很多风光片中你都可以一睹它的风采。桥上有很多卖廉价首饰和皮货的店铺，一些中世纪的遗迹一息尚存。美第奇家族的菲尔南多一世认为这些粗陋的店铺与相邻的皇宫以及博物馆很不相称，1593年他决定把这里的房租翻番。在老桥的两边都可以欣赏阿尔诺河的美景，这不由让人想起一部英国的老片子《看得见风景的房间》。如果你我有幸在这里租上一套不算昂贵的公寓，小住那么几个月该有多么惬意啊。阿尔诺河的另一面是皮第宫。欧洲皇家居所的典范。皮第宫是当时的银行家卢卡.皮第于1458年建成的，一个世纪以后被美第奇家族的老克西莫收购，并扩建成自己的宫殿，与河对岸的乌菲奇美术馆和后山上的波波利花园连成一片。诺大的建筑里包含了八个博物馆，其中最著名的是巴洛克风格的Palatine Gallery，里面珍藏了16-17世纪著名画家的真品，如拉菲尔、提香、卢本斯等。皮第宫中还有一个博物馆收藏着各种价值连城的银器。美第奇家族曾经统治了佛洛伦萨城数百年之久，是这个家族的君王让佛洛伦萨达到了空前的精神和商业文明。不只是皮第宫，佛洛伦萨的每一个角落都留有美第奇深深的印迹。
来到佛罗伦萨，米开朗琪罗广场也是必看的。从米开朗琪罗广场可以看到佛洛伦萨的全景也包括周围起伏连绵的山丘。米开朗琪罗在佛洛伦萨被围困期间曾经是这里的军事工程师。几个世纪以后为了纪念这个艺术家，市政府决定把这片开阔的空地命名为米开朗琪罗广场。1875年还在这里竖起了一座纪念碑和四座名为《昼》、《夜》、《晨》、《昏》的雕塑。每到周末的时候这里就人潮汹涌，特别要说一句，这里的夕阳令人眩目。佛罗伦萨可看的建筑还有很多，如执政官广场，圣十字教堂，圣罗伦佐教堂、犹太教堂、但丁故居，凡此种种，不胜枚举。
佛罗伦萨是美丽的，美丽的有点让人伤心。小的时候看过一部电影叫《泪洒佛罗伦萨》，故事情节已经模糊了，只记得是一个发生在佛罗伦萨的凄美的爱情故事。从那个时候开始，也许就注定了今生与佛罗伦萨的缘分，看她的繁华，看繁华背后的眼淚。佛罗伦萨在逐渐老化，这里修复了，另一边又遭毁坏。这里的人活在过去，只剩下保存历史遗产和观光事业。在这样一个古老的城市，谁又能找得到未来的出口。可是仍有人在画作上涂防腐剂，感觉与死去的画家心灵相通，灵魂似被净化，神圣无垢。
偷香
来佛洛伦萨可以不看教堂，不看老桥，不看阿尔诺河，可是不看乌菲奇美术馆则是罪大恶极了。乌菲奇与巴黎的卢浮和马德里的普拉多齐名。这里收藏着十三到十八世纪的意大利乃至欧洲的名画；精华荟萃，比哪儿都好。乔托，波地切利，达芬齐，拉菲尔，米开朗琪罗，卡纳瓦乔、甚至卢本斯、伦勃朗都齐聚一堂，真乃人间盛会。这里本是美第奇家族的私人收藏馆，由家族的最后一个统治者安娜.露德维克交给佛罗伦萨市，成为所有佛罗伦萨人的骄傲。乌菲奇美术馆前经常排着长龙，这里的门票是最贵的，当然也是最值得的。可惜的是在这里如同所有的教堂一样都不能用闪光灯照相，否则该是多么大的一笔财富啊。听说乌菲奇还要扩建，好把库房中积压的上千幅名画拿出来展览。把整个美术馆看下来至少需要半天的时间，累得不行是常有的事，好在走廊里有长椅可以让那些或学富五车或附庸风雅的人们休息一会儿。美术馆一层的东厢有一个小咖啡馆，在这里可以留恋窗外的风景，如果还没有看够这些名画，最好在美术馆的书店里买一本精美的册子拿回家去好好欣赏。
除了乌菲奇美术馆值得一提的还有收藏米开朗琪罗《大卫》原作及其他雕塑作品的国家美术院（Galleria dell'Accademia）；隔着阿尔诺河与乌菲奇相通的皮第画院，这里收藏着拉菲尔的两幅《圣母像》；拥有洗礼堂原始青铜门和米开朗琪罗名画《Pieta圣母玛丽亚哀恸地抱着基督的尸体》的主教堂艺术博物馆（Museo dell'Opera del Duomo）以及藏有米开朗琪罗、Benvenuto Cellini, Donatello等人作品的Bargello。
说一天就能把佛罗伦萨看够，那纯属虚言。这么多的建筑和绘画精品，别说是一天，也许一辈子都嫌少呢。在佛罗伦萨看画就像是一个人的舞蹈，就像是从天上偷来一缕馨香。生活除了是生下来，活下去，还有更深刻的意义。艺术就是上帝派来的把你的灵魂带往天国的使者。
看得见风景的房间
意大利是欧洲最美的地方，托斯卡那是意大利最美的地方，而佛罗伦萨当之无愧的就是托斯卡那最美的地方。阿尔诺河穿城而过。无论是阳光明媚还是皓月东升，阿尔诺河都在它有些泛黄的波里，在艳丽如新的老桥下把你的哀思悄悄地不知带到哪里去了。传说中但丁和他的情人佩阿特利斯就相遇在这个原名三一桥的地方，拿朱自清的原话来说，这座有趣的桥，桥两头各有雕像两座，风光确是不坏。
穿过阿尔诺河你可以散步到波波里花园。这是美第奇家族老克西莫一世的妻子阿莱诺拉为自己建造的后花园。1549她召集了当时最杰出的建筑师共同创造这一伟大作品，一个纯意大利式的皇家花园。茂密的树林、狭长的小径、嶙峋的怪石、奇异的喷泉、静谧的池塘、无数的古典和后文艺复兴风格的雕塑都让你流连其间。波波里花园不仅吸引外国游客，就连当地人也在节假日的时候携家带口的在这里野餐。天真的孩子们，亲密的爱人们，莘莘的学子们都在这个诺大的花园里放松身心，静静地享受一个美好的下午时光。波波里花园建在一个山坡上，这里是鸟瞰佛洛伦萨全城的最佳位置。半山腰上有一个咖啡馆，你可以要上一杯cappuccino，哪怕是一小瓶加气的矿泉水，靠在木头椅子上用暧昧的眼神看山那边落日熔金，暮云合璧。
沿着阿尔诺河的左岸就步行到了Cascine Park，古代这里曾经是狩猎区和皇家农场，如今是佛洛伦萨最大的公园。1791年彼得一世在这里添加了雕塑和喷泉后向公众开放。英国诗人雪莱就曾经对着水仙喷泉写下著名的《西风颂》。白天的时候，这里有很多慢跑的人和游戏的孩子，听说晚上这里是露天妓院，真假不得而知。如果你喜欢花草还可以去被称作“简单花园”的植物园，这里是克西莫一世1550年建成的。园中有六千多种来自世界各地的珍奇植物，其中最有意思的是蕨菜、棕榈和杜鹃花。如果你真真地爱玫瑰花，佛洛伦萨的山丘上还有一座开放着上千种玫瑰的大花园等着你。
置身佛洛伦萨，真可谓移步换景，满眼都是黄金屋和颜如玉。如果你对生活的要求不是很高，也许人生得见佛洛伦萨足矣。佛罗伦萨就像一个女人，一个一笑倾人城，再笑倾人国的佳人，你所有的感受都用上了，都无法形容它的美丽。所以只能傻傻地或远或近地凝视她，也不说一句话，只当爱情是一个甜蜜的幻影。